Élagage et taille douce en Essonne (91)

La plupart des arbres qu'on nous demande de « rabattre » n'ont pas besoin d'être rabattus. Ils ont besoin qu'on retire trois ou quatre branches précises. La taille douce, c'est ce principe : intervenir le moins possible, mais au bon endroit, pour que l'arbre referme sa plaie tout seul et reparte proprement.

Où l'on coupe, et pourquoi ça change tout

Un arbre ne cicatrise pas comme nous. Il ne répare pas le bois blessé : il le compartimente, c'est-à-dire qu'il l'isole du reste et fait pousser du bois neuf par-dessus. Ce recouvrement part d'une zone très précise, à la base de la branche : le col de la branche, ce léger renflement à la jonction avec le tronc.

• Couper juste devant le col, sans l'entamer : l'arbre referme en quelques saisons.
• Couper à ras du tronc (la fameuse « coupe au ras ») détruit ce col. La plaie ne se referme jamais correctement et devient une porte d'entrée pour les champignons lignivores.
• Laisser un chicot, à l'inverse, laisse un moignon de bois mort que l'arbre ne peut pas recouvrir : il pourrit sur place et la pourriture descend vers le tronc.

Sur une branche d'un certain diamètre, la coupe se fait en trois temps — une entaille par-dessous, une coupe de dégagement plus loin, puis la coupe finale devant le col. Sans ça, le poids de la branche arrache une bande d'écorce en tombant et la blessure devient bien plus grande que la coupe prévue.

L'étêtage : ce qu'il faut refuser

Étêter, c'est couper le tronc ou les charpentières en plein bois, à une hauteur arbitraire. C'est rapide, c'est spectaculaire, et c'est ce qui abîme durablement le plus d'arbres en zone pavillonnaire.

L'arbre réagit en produisant des rejets : des pousses très vigoureuses, nombreuses, mal ancrées, qui partent de sous l'écorce au lieu de partir d'un bourgeon structurel. En trois ou quatre ans, l'arbre a retrouvé sa hauteur — mais avec une couronne deux fois plus dense, deux fois plus lourde, et accrochée par des attaches fragiles. Sur la coupe, la pourriture progresse pendant ce temps. On obtient l'inverse de ce qu'on cherchait : un arbre plus dangereux, qu'il faudra retailler tous les trois ans.

Quand un arbre est réellement trop grand pour son emplacement, la réponse honnête est souvent : soit une réduction raisonnée du houppier, soit l'abattage. Pas un étêtage qui fait semblant de régler le problème.

Quand tailler : la question de l'essence, pas du calendrier

Le bon moment dépend de l'arbre, pas des disponibilités de l'entreprise. En règle générale, on taille les feuillus pendant le repos végétatif, quand la sève est descendue : la structure est lisible sans les feuilles, l'arbre perd peu de réserves et les plaies passent l'hiver au sec.

• Les feuillus « pleureurs » — érable, bouleau, noyer, charme, tilleul dans une moindre mesure — laissent échapper beaucoup de sève si on les taille en fin d'hiver, au moment où elle remonte. On les taille plutôt en fin d'été ou au début de l'automne.
• Les conifères se travaillent hors période de gel. Il faut savoir que la plupart (thuya, cyprès, épicéa) ne repartent pas du vieux bois : si on taille au-delà de la partie verte, la branche reste nue définitivement.
• Les fruitiers demandent deux tailles distinctes : la taille de formation et de fructification en hiver, et la taille en vert en été pour équilibrer la production.
• Le bois mort et les branches réellement dangereuses se retirent à n'importe quel moment. Là, l'urgence prime.

On évite en revanche de tailler par forte gelée (le bois devient cassant et les plaies sèchent mal) et en pleine canicule.

Le 16 mars – 15 août : ce que dit vraiment la loi

Voilà pourquoi nous nous imposons ce calendrier alors que la loi ne nous y oblige pas encore. Concrètement, pour vous :

• les tailles lourdes — réduction, éclaircissage, rabattage de haie — sont programmées à l'automne et en hiver ;
• avant toute intervention de printemps ou d'été, le sujet est inspecté à la recherche d'un nid occupé ;
• si un nid est trouvé, l'intervention est décalée, ou limitée à la partie de l'arbre qui n'est pas concernée ;
• une branche réellement dangereuse est traitée quand même — la sécurité des personnes prime, et le retrait se fait alors de façon ciblée.

Les tailles que nous pratiquons

• Réduction de houppier : diminuer le volume de la couronne en coupant sur des tire-sève, c'est-à-dire sur une branche latérale assez forte pour prendre le relais. L'arbre garde une silhouette d'arbre.
• Éclaircissage : retirer une partie des branches intérieures pour laisser passer la lumière et le vent. Utile sur les sujets très denses, et sur ceux qui prennent trop de prise au vent.
• Relevé de couronne : supprimer les branches basses pour dégager un passage, une allée, une toiture ou une clôture.
• Taille sanitaire : retirer le bois mort, cassé ou malade, sans toucher au reste.
• Taille de formation : sur un jeune sujet, orienter la charpente pendant qu'elle se construit. C'est la taille la moins chère et la plus rentable de la vie d'un arbre — celle qui évite les grosses interventions vingt ans plus tard.

Ce que coûte un élagage

Le prix d'un élagage dépend d'abord de la hauteur, ensuite de l'accès. Voici les fourchettes qu'on observe sur le marché français :

Sur corde ou en nacelle

Le choix n'est pas idéologique, il dépend de l'accès. Une nacelle va plus vite quand le terrain est portant et dégagé. Dès qu'il faut passer entre des constructions, travailler au-dessus d'une toiture, ou entrer par un portail de deux mètres cinquante, le travail sur corde reste le seul moyen d'atteindre les points de coupe sans abîmer le jardin. Un grimpeur encordé se déplace dans le houppier et choisit chaque coupe de près, ce qu'une nacelle ne permet pas toujours.

Dans les deux cas, les branches situées au-dessus d'un obstacle — véranda, serre, ligne, voiture, piscine — sont descendues à la corde plutôt que lâchées.

Questions fréquentes